Modifications techniques

Quelques modifications du matériel ou du logiciel. Faites attention de bien comprendre ce que vous faites car une mauvaise manipulation peut rendre votre machine inutilisable et vous obliger à racheter des composants pour réparer. Et bien entendu, tout ceci ne rentre pas dans le cadre de la garantie éventuelle.

Sommaire

Le plateau magnétique

Le plateau de FLSun est plutôt de bonne qualité est beaucoup s’en contentent avec bonheur. Mais les plateaux magnétiques ont des avantages : permettre de décoller les pièces récalcitrantes et surtout de ne pas devoir attendre le refroidissement du plateau pour récupérer sa pièce. On peut ainsi très facilement enchaîner les impression et, accessoirement, économiser de l’énergie en évitant les séquences chauffe/refroidissement.

Personnellement dans ces plateaux j’ai un faible pour les BIQU qui ne sont pas des plateaux recouverts de PEI mais simplement une plaque métallique. Hélas, on n’en trouve pas de circulaires pour les delta. Je me suis donc rabattu sur l’un des PEI les plus courants sur les FLSun : l’Energtic. Un très bon produit qui mérite bien sa réputation.

Il y a deux façon d’installer ces plateaux magnétiques.

sur le plateau de verre existant. L’avantage est qu’on est (quasiment) sûr que la surface est parfaitement plane puisque c’est du verre. L’inconvénient est que ça ajoute une couche (en fait 2 puis qu’il y a la base magnétique et la plaque amovible) à chauffer.
directement sur la partie chauffante, donc à la place du plateau de verre. L’avantage est qu’on limite le besoin de chauffe puisqu’on retire le plateau de verre. L’inconvénient est que le plateau de chauffe peut n’être pas totalement plat. Et, de plus, si on veut remettre le plateau d’origine, il faut retirer la base adhésive (ou la garder et ajouter de l’épaisseur)

Personnellement, vu la taille du plateau et la présence du palpeur de surface d’origine, j’ai choisi de retirer le plateau de verre et de coller directement la base adhésive sur la partie chauffante. L’opération est très simple. Elle est parfaitement expliquée dans cette vidéo.

Changer/flasher le firmware

A la différence de bien d’autres constructeurs, FLSun ne pourrit pas la vie de ceux qui veulent flasher leur imprimante. Bon, il faudra démonter le boitier de l’écran pour le flasher, tout ça parce qu’on n’a pas prévu une petite fente de rien du tout pour passer la carte micri-sd. Mais rien de bien méchant.

FLSun explique comment flasher le firmware de la Super Racer

Un firmware alternatif et français, celui de Cyril Guislain : https://github.com/Guilouz/Marlin-SuperRacer-MKS-Nano-V3

Un autre firmware pour pour utiliser l’écran BigTreeTech TFT70 3.0. Le firmware est configuré pour la FLSUN SR (Cyril Guislain) : https://github.com/Guilouz/BTT-TFT70-SuperRacer

Démonter / installer un bloc volcano

Le bloc de chauffe d’origina est du clone de volcano à bas prix (un peu comme les autres composants de la machine). Afin d’améliorer la régularité de la chauffe du filament, et donc la qualité des impressions (et la vitesse), il est utile de remplacer le bloc de chauffe par un autre de meilleure qualité. Utile mais pas indispensable.

Si vous vous décidez à installer un vrai volcano ou un clone de bonne qualité, cette vidéo vous sera utile. J’ai suivi ce tuto pour installer le pack Volcano Max de Hotends.fr. Impeccable.

J’aime cette vidéo parce qu’elle va à l’essentiel. Pas de baratin pour meubler pendant de longues minutes, pas de musique qui casse les oreilles. Bon, ça va vite mais il suffit de noter ou de faire des pauses pendant que vous installez. Tout est très clair.

Passer la FLSun SR en Direct Drive

Pour les allergiques au bowden, il existe une solution : passer la machine en Direct Drive.

Voici un tuto très complet de Jocelyn Simard qui explique de A à Z comment installer un extrudeur Bondtech LGX Lite, qui est une référence en matière d’extrudeur.

J’ai suivi ce tuto pour installer mon direct drive. J’ai choisi de flasher le firmware de Cyril Guislain proposé et j’ai choisi la version usb et pas micro-sd (donc les fichiers stl sont à mettre sur un clé usb).

Aucun problème en suivant les étapes mais, comme toujours, il est conseillé de regarder la vidéo en entier avant de commencer pour bien s’imprégner du processus. Elle est très bien faite et très didactique, même si nos amis québécois sont toujours aussi bavards (voir aussi le Guero Loco). Ce n’est pas pour rien si leur quasi hymne national dit “Les gens de mon pays, ce sont gens de paroles, et gens de causerie, qui parlent pour s’entendre…” (j’adore ce pays et ses habitants). Donc bravo et amitiés à Jocelyn.

Je vous livre quelques remarques et quelques réflexions qui me sont apparues pendant le montage de cet extrudeur.

Dépose de la tête. Pour moi, le problème principal de cette installation est lié au Bondtech tel qu’il est livré. Vous avez pu constater qu’il est très facile de détacher la tête pour bricoler dessus dans la version stock. Il suffit de débrancher les 5 connecteurs JST (rouge, jaune, blanc et 2 noirs) et c’est fait. Cela est du au fait que l’extrudeur bowden d’origine n’est pas sur la tête. On peut donc le laisser en place. Avec le Bondtech direct drive, ce n’est plus le cas. C’est donc un fil de plus qui part de la tête vers la carte-mère. Et ce câble est d’un seul tenant. Donc, une fois le Bondtech installé, pour retirer la tête, il faut débrancher l’extrudeur de la carte-mère et faire sortir le tout. Cela implique d’ouvrir la machine. Beaucoup moins pratique que les JST. En fait, il faudrait intercaler un connecteur, comme les JST. Mais ce n’est pas prévu et ça va demander un bricolage supplémentaire.

Il y a peut-être moyen de retirer le connecteur directement sur le moteur mais il est bien enfoncé et je n’ai pas eu le courage de tenter l’expérience.

Un problème rencontré est celui des ruban toilé collant qui tient les extrémités des gaines. Au bout de 2 ou 3 démontages, soit il ne colle plus, soit il se déchire. Personnellement, ça ne me dérange pas trop car j’utilise depuis longtemps ce genre de ruban collant pour toutes mes machines et bien d’autre choses d’ailleurs. Prévoyez donc un ruban de remplacement.

Je suivi les conseils de Jocelyn et j’ai décidé de profiter du changement pour prendre des ventilateurs latéraux plus puissants. Mais j’ai gardé le ventilateur de hotend d’origine qui me semble suffisant. Je n’ai pas choisi la même marque que Jocelyn. J’ai pris des Younuon 24v Dual Ball. Ils vont très bien dans les flancs du support proposé par Cyril.

En parlant de ce support, il va très bien mais j’étais un peu perdu dans le choix des pièces. Je vous donne la liste de ce que j’ai imprimé : 5015_Support_Right.stl, 5015_Support_Left.stl, 5015_Housing.stl, PTFE_Cutter.stl, 5015_Stabilizer.stl. J’ai imprimé le lot en une fois, sans supports ni bordure, à l’exception du 5015_Stabilizer.stl. Pour cette pièce j’ai imprimé avec une jupe par précaution. Il est conseillé dans la doc d’imprimer aussi le 5015_cable_Holder mais je n’ai pas compris à quoi ça sert et je ne m’en suis pas servi.

Dans la vidéo les flancs tiennent avec juste les vis du bas et le M3x20 du stabilisateur. J’ai complété avec des M3x20 côté moteur pour finir de bloquer le ventilateur. Il aurait fallu des M3x18 mais je n’en avais pas donc j’ai pris des 20mm que je n’ai pas vissées à fond. Jusque là, tout va bien.

Pour rester dans le support, Cyril a prévu un support pour le détecteur de filament. J’ai trouvé plus logique que le filament soit dirigé, non pas vers le bas mais vers le centre. En partant de son support, j’en ai fait un qui fait faire un angle au détecteur.

J’an ai profité pour ajouter un charnière afin de pouvoir relever le détecteur et de le dégager du passage pour ceux, comme moi, qui ne s’en servent pas de façon générale. Je ne l’utilise que pour faire un changement de filament dans le cas d’une impression multicolore.

Lien vers Cults3d :

Il faut que je vous avoue que je suis nul en soudure. Donc, dès qu’on me dit soudure, je pense… dupont. Je sais que les puristes vont hurler en me disant que c’est très mal ! Mais je sais que je ne suis pas le seul à âtre mal à l’aise avec cet exercice de soudure. Donc, j’essaie toujours de les remplacer des couples dupont+ruban toilé. Pour ceux qui ne le savent pas, les câbles dupont c’est ça. Ici, les connecteurs des ventilateurs 5015 ne sont pas au même format que ceux fournis avec machine. J’ai donc utilisé des dupont male/femelle pour coupler les ventilateurs aux connecteurs JST. Voila en photo ce que ça donne. Tenu avec le ruban toilé, ça ne bougera pas.

Mi-avril 2022, FLsun a sorti une nouvelle version du firmware de la carte-mère et de l’écran qui apporte pas mal d’améliorations, dont l’accès au M600 (changement de filament) directement depuis l’écran de base ainsi qu’un écran dédié à tous les réglages. Je suis donc passé sur ce firmware officiel, la version 1.4. Mais pour le coup il a fallu inverser le sens de rotation de l’extrudeur. Dans la vidéo de JSTech, Jocelyn montre la façon idéale d’inverser, en modifiant directement la broche. Comme je le disais juste avant, je n’aime pas trop ça et j’ai donc eu recours à mes dupont habituels. Voici mon montage. La première photo montre comment la côté mâle des dupont est mis sur le connecteur du Bondtech. J’ai essayé de garder les couleurs de base (rouge, vert, jaune et bleu). La photo 2 montre le maintien avec le ruban toilé et la photo 3 montre (mal comme toujours avec mes photos) le branchement sur la carte mère de la partie femelle des dupont et la fixation également avec le ruban toilé. L’avantage des imprimantes delta, c’est qu’il y a beaucoup moins de vibration que sur les cartésiennes. Donc peu de risques de décollage.

Pour utiliser le LGX il est conseillé de changer le courants des moteurs, y compris de l’extrudeur.

Pour cela le plus simple est d’envoyer la commande

M906 X1050 Y1050 Z1050 T0 E680

Avec cette commande on passe les moteurs X, Y et Z à 1050 mAh et le moteur de l’extrudeur à 680 mAh.